在苏州的时间有富余，于是我们乘地铁去了木渎。

　　暮春三月正是桃花灼灼的时候。木渎的桃花和我印象中故乡的桃花却大不相同。江南的桃花丰润多汁，它的花瓣花蕊和花枝绿萼恰如其分的搭配着，在春日的明媚阳光下，色彩艳丽，态度鲜明。相比之下，记忆中北方的春花们在倒春寒里却多了点儿瑟缩和单薄？也可能是北方的春天风太大，穿的衣服太多，出行的人不够利索，而我们这样单衫出行，就连心情也清爽的多了。

　　巷子尽头有好几家面店，我们选择了其中一家。苏州的浇头面号称是海派面的祖宗，我们各自要了一碗，果然入口细腻，口感劲道，再加上高汤和小香葱，小小的一碗面也令人满足了。在木渎，我们还品尝了另一种美味——乌米饭。吴珍堂的乌米饭曾被纪录片《舌尖上的中国》录入，这种米饭由糯米和一种植物的叶子一起做成，成品是浅灰色的米饭。乌米饭撒上细白糖就能吃，入口香糯，并带有一股植物的淡苦味，是一种奇特的美味。

　　木渎小镇和大多数的江南古镇一样，有一股子秀气在里面。高低错落的黑色屋脊和斑驳的白墙一起倒映在紧挨着屋脚的水边。如果屋脚和水边有一条窄窄的小路的话，在小路的某处必然点缀了些许的植物，如桃花、梅花、桐树等。我们去的这个时节，大部分的树木仍只有遒劲的黑色树枝，和一点点不起眼的新芽。如果不是桃花开了，我们眼中的景几乎就是现实的水墨画。幸好灼烈的桃花给这古镇的水墨的风情添上妩媚的一道风景，否则这水墨画就显得太过于淡泊。当夕阳降临古镇的时候，这里风景又不同了。温暖的金黄色夕照给所有的房子、树木、花、石拱桥……全部都镀上了一层暖色调。整个小镇的风景，像是从淡泊的水墨画里走下来，走进尘世间、走进市井中。街上的人并没有增多，但是人的眼睛、和心理突然感受到了一种热闹。

　　木渎坐落在灵岩山下，于是我们顺脚走到灵岩山上去。灵岩山海拔只有不到两百米，可是“山不在高，有仙则名”，灵岩山号称“吴中第一峰”。灵岩山上有灵岩寺，灵岩寺建立在吴国馆娃宫的旧址上，自建寺以来就是净土宗的著名道场。我们没用多少时间便走上去，灵岩寺看门的僧人收了我们一元钱作为门票。寺中香火颇盛，整个寺庙笼罩在檀香的飘渺烟气中。我学着老高双手合十，礼佛三拜，然后默默祝祷：愿和顺，愿安好，愿彼此心意相通。抬头看着端庄慈悲的菩萨，我突然想到，每天来来往往男女这么多，菩萨能记住我祝祷的这一瞬吗？人人都向菩萨索取愿望，菩萨该有多忙啊。于是我再拜低首再祝祷：菩萨，愿你永塑金身。

　　沿着寺庙后面的小路，我们走到了山顶上。在山顶远眺灵岩寺，能看到隐约的屋脊和高高树立的宝塔。而俯瞰之下，人烟阜盛的城镇则尽收眼底，木渎古镇只在某处的小小一点。老高说，明代的文人士子根本就是固步自封，没有见过大世面，小小的灵岩山就可以称作“吴中第一峰”，置名山大川于何地？明明是没有前人游学的勇气，却自得其乐，譬如登上黄山始信峰的东坡学士，怎么会把不起眼的小土包放在眼里？

　　我说，老高老高你执着了。

　　想象数百年前的场景吧！如果不是这么多整齐的积木一样的房子一片一片的垒起来，如果还有秀丽广阔的田野和湿润清新的空气，在这小土包上俯瞰平原，也能将江南景色收于眼底。说“固步自封”也好，说“自得其乐”也好，这里的人们总是擅长从普通事物中发现可供玩赏的一面，总能乐观地找到小情趣，小意味。我们这两天的遇见即可窥一斑：比如我们吃早点的那个干净整洁的小铺子，用的是配套的青花瓷筷子筒和青花瓷的碗，比如我们偶尔路过的人家新漆的均匀的木门，比如隔着玻璃窗看到屋内窗前的盆景，比如路边或人家门口随处可见用了点心思栽种整齐的植物，比如打扮漂亮干净的卖点心的阿姨……苏州老居民们对生活的理解既普通又认真，不论是多么小的细节也要做的用心，不论什么都能令人感受到一丝人文的意味。

　　当我开始感慨并艳羡苏州人的这种闲适的生活态度时，老高却提起了苏州工业园区的境况——除去过去的平江区这一片地方，其他的“新苏州人”并没有那么多的资格去悠闲地生活的。年轻的人们，他们面对的压力甚至不比上海小。眼前我们体会的苏州，不过是在工业文明的宠溺下包容而生存的一个历史意味的象征，正因为有了那些大大的压力，才给这一派苏州人延续他们如苏州评弹一样咿咿呀呀的生活。

　　事实上，这里并没有鸡犬相闻。返程的高铁经过工业园区的时候，我更认识到了这一点。